در حال حرکت با اتومبیل می باشید. اتومبیل در حال طی کردن خیابان‌ها و یا جاده‌هاست و همه چیز روبراه است تا این که یک دفعه خودرو از حرکت می‌ایستد و خاموش می‌گردد. این ایراد چه بسا میتواند برای خودرویی که روشن بوده و آن را پارک کرده‌ایم و مجدد قصد روشن کردن آن را داریم هم بوجود بیاید. صدای عجیبی که ناشی از خرابی موتور به خاطر شکستن قطعه‌ای و یا این که قفل شدن موتور باشد شنیده نمیشود و مطمئن می باشید که از این بابت موتور درگیر مشکل نبوده است. پس راه حل چه می‌باشد و چه طور بایستی عیب را پیدا کرد و در صورت توان آن را برطرف کرد.
۳ علت مهم در سوخت و ساز
در کتاب علوم دوران ابتدایی از سوخت، گرما و هوا تحت عنوان مثلث حریق نام برده میشد؛ ۳ علتی که برای روشن شدن هر‌گونه جرقه و آتشی واجب است. همین ۳ دلیل به نوعی دیگر داخل موتور ماشین هم وجود دارند و حذف هر یک از آنان می تواند سبب به خاموشی پیشرانه شود. با این تفاوت که در اینجا سوخت بنزین است و اکسیژن هم از هوا وارد موتور میشود و جرقه و تایم مطلوب علت سوم می باشند. پس هنگامی که موتور اتومبیل به ناگاه و بی‌دلیل خاموش شد، در سطح نخستین می بایست به سراغ این ۳ دلیل برویم و کمبود آن ها و یا این که ضعیف بودنشان را بررسی کنیم.
در قدم اولیه بررسی می کنیم که سوخت کافی داخل باک موجود است یا خیر که این عمل را می‌توان با به کارگیری از آمپر بنزین به راحتی فهمید. همینطور در شرایطی‌که آمپر خراب است هم می‌توان با تماشا کردن به صافی بنزین در خودرو‌هایی که صافی بنزین آنان داخل محیط موتور جای دارد و یا این که یک تست ساده بدین پاسخ رسید. پس بایستی به ارزیابی کردن پمپ بنزین ماشین نیز بپردازیم. در‌حالتی که پمپ بنزین از نوع برقی است که این فعالیت را می‌توان با گوش کردن به صدای آن انجام داد. ولی در صورتی که پمپ از گونه مکانیکی است و یا این که ابدا می خواهیم در شرایط کلی مطمئن شویم که بنزین به موتور حتما میرسد می‌توان محلی که شیلنگ بنزین وارد موتور می شود را باز کرد و این فعالیت را از آنجا انجام داد. شیلنگ محل ورود بنزین را باز میکنیم و با احتیاط بی نقص که سوخت روی موتور داغ نریزد آن را داخل یک پیاله یا این که بطری قرار میدهیم. فراموش نکنیم که ریختن بنزین روی موتور و یا این که اگزوز می تواند سبب ساز به آتش گرفتن آن شود. اکنون با زدن استارت در موتور‌هایی که پمپ بنزین مکانیکی دارا هستند و یا این که باز کردن سوئیچ در موتور‌هایی که پمپ بنزین برقی دارا هستند از ورود سوخت از باک به پیشرانه مطمئن می‌شویم. چنانچه تا اینجای عمل مشکلی پیش نیامده بود و بنزین از مخزن به موتور می رسد که بایستی عیب را در جا‌های دیگر بررسی کنیم. همینطور در صورتی که در این قسمت درگیر اختلال بودیم بایستی به سراغ رفع عیب آن برویم. پس نخستین تمامی فیوزهای پمپ بنزین را بررسی میکنیم که سوخته نباشد و در شرایطی که سوخته است آن را تعویض می کنیم در سطح آن گاه به سراغ رله دوبل میرویم (در صورتی که خودرو دارای رله دوبل باشد). باید رله دوبل هنگام باز بودن سوئیچ در پلاتین نخستین ساخت اتصال نماید تا برق به پمپ بنزین ارسال شود. پمپ بنزین‌های مکانیکی غالبا در صورتی که در گیر خرابی شوند، بنزین را کم مکش می‌نمایند و مانند نمونه‌های برقی به ناگاه و یک باره از عمل نمی‌افتند. اتفاق دیگری که ممکن است بیفتد و بنزین به خوبی به موتور نرسد، شکاف بودن و هوا کشیدن شیلنگ محل ورود بنزین به موتور است. در صورتیکه پمپ عمل می نماید و بنزین هم موجود است اما میزان آن کم است و یا این که به هیچ وجه به موتور نمی رسد قادر است از این عیب هم باشد. ضمن این که فیلتر بنزین ماشین آلوده و کثیف و کثیفی هم در این میان بی تاثیر نیست.
وجود اکسیژن و هوا
در سطح آنگاه هنگامی که از سلامتی قسمت سوخت رسانی مطمئن شدیم به سراغ بررسی قسمت هوا میرویم. این عیب در خودرو‌های انژکتوری که اکسیژن از هوزینگ هوا وارد موتور می شود به طور معمول به چشم نمیخورد. ولی در خودرو‌های کاربراتوری که بایستی هوا با سوخت داخل کاربراتور ادغام شده و وارد موتور شود میتواند دردسر ساز شود. یکی از شایع ترین مشکلاتی که داخل سیستم کاربراتور ماشین پیش می آید، فلوت کردن کاربراتور است. فلوت کردن در معنای ورود بیش تر از مقدار بنزین داخل موتور و خفه شدن آن است. این واقعه آرم بزرگی داراست که وجود بنزین در حوالی کاربراتور و خیس بودن آن است. ضمن این که با باز شدن هواکش می‌توان به راحتی بوجود بنزین بیشتر از حد نیاز موتور نیز پی برد.
فلوت کردن دو علت مهم دارد؛ یکی این که تهیه و تنظیم شناور کاربراتور شلوغ است و داخل ظرف آن سوخت متعددی وارد میشود که به داخل ورودی‌اش رخنه می کند. دیگر این که در دهانه محل ورود کاربراتور که دارنده یک سوزن در پشت شناور است، ناخالصی و آشغال گیر کرده و این شیوه بسته نمی شود که در نتیجه موجب ورود بیش از حد بنزین می‌گردد آنگاه شناور را تهیه و تنظیم میکنیم و با باز کردن هواکش از روی کاربراتور چشم به راه کم آب شدن و بخار شدن بنزین موجود در کاربراتور می‌شویم. همینطور اختلال دیگری که ممکن است در خودرو‌های کاربراتوری دیده شود، قفل گازی است. اما این نقص در پیشرانه‌های انژکتوری هم دیده می شود که البته به شدت موتور‌های کاربراتوری نیست. قفل گازی در معنای بخار شدن پاره ای سوخت داخل سیستم سوخت رسانی و در حدود محل ورود سوپاپ‌هاست. این گاز ناشی از تبخیر سوخت ایجاد می گردد تا سوخت نتواند به درستی وارد موتور شده و سوخت و ساز صورت بپذیرد. در حالتی که عیب از این رخداد باشد بایستی با زدن استارت‌های پشت سرهم و اما فارغ از گاز دادن موتور را روشن کرده و آنگاه با تعدادی گاز شدید‌تر این قفل گازی را باز کنیم تا سوخت به موتور نفوذ پیدا کند. در ضمن آلوده بودن و گرفتگی فیلتر هوا نمی‌تواند از روشن شدن موتور دوری نماید ولی در کارکرد آن اثر منفی متعددی خواهد داشت.
وجود جرقه مطلوب و به موقع یکی از مهم ترین کارداران در کارکرد موتور است. پس در سطح بعدی به سراغ کنترل کردن این قسمت می رویم. بایستی بررسی کنیم که آیا برق به سر شمع‌ها میرسد یا این که خیر. پس یک وایر را از روی شمع گشوده و در شرایطی که یک شمع یدکی داریم آن را داخل وایر قرار می دهیم و با زدن تک استارت‌هایی و نزدیک کردن وایر به بدنه ماشین با ساخت جرقه در سر شمع و بدنه از این که برق به درستی به سر شمع میرسد مطمئن می‌شویم. در صورتی که شمع یدکی نداریم، می‌توان از یک شمع خود موتور هم استفاده نمود و در آخر منش یک پیچ گوشتی را داخل وایر کرده و آن را به بدنه نزدیک می کنیم. ولی در هر شرایط بایستی مراقب بود تا شوک الکتریکی به تن ما نرسد که برای این عمل هم می‌توان از دستکش و یا این که انبردست بهره مند شد. در حال حاضر به جرقه نگاه میکنیم. جرقه می بایست بلند در توان بیشتر از ۵ میلیمتر و آبی باشد. جرقه ضعیف سبب به نامیزان عمل کردن موتور و یا این که چه بسا روشن نشدن آن می شود. ولی در صورتی که جرقه نداشتیم و برق داخل موتور موجود است و شروع زده می گردد، پس عیب از باتری نیست و می بایست به سراغ علل دیگر برویم. در خودرو‌های کاربراتوری به سراغ دلکو می رویم. سیم برق محل ورود به دلکو را بررسی می کنیم که دارنده برق باشد. در حالتی که از برق آن مطمئن شدیم با گشودن درب دلکو در نمونه‌های پلاتینی بایستی به تهیه بودن سر این قطعه و همینطور خال نزدن آن توجه کنیم. تهیه پلاتین مقداری مشقت بار است ولی نظافت کردن سر آن تنها مقداری سنباده می خواهد. ضمن این که سوختن فیوز دلکو هم قادر است چنین مشکلی را تولید نماید، پس در صورتیکه فیوز دلکو سالم باشد بهتر است تا آن را با مثال قرار گرفته روی دلکو عوض کنیم، ولی در صورتیکه دلکو از نوع مگنتی بوده و مگنت سوخته باشد، کاری جز تعویض این قطعه نمی توان انجام داد. در خودرو‌های انژکتوری هم می بایست به نظارت کردن کوئل بپردازیم. با سوختن کوئل دوبل به طور معمول در بیشتر خودرو‌ها لامپ آنالیز روشن می‌گردد. پس رویه تشخیص سلامت این قطعه دشوار نیست. همینطور در خودرو‌های انژکتوری نظیر خانواده پژو ۴۰۵ خرابی و کثیفی سنسور یا این که به عبارتی چشمی گیربکس ماشین میتواند سبب ساز به بد کارکردن، خاموشی و روشن نشدن پیشرانه شود. این قطعه قبل از حاد شدن هم نشانه‌هایی از خود نشان می دهد که بالا و زیر رفتن‌های بی‌دلیل دور موتور، گاز نخوردن موتور، دشوار روشن شدن و خاموشی پیشرانه در دست انداز‌های خیابان از این علامت ها میباشند.
جمع‌بندی پایانی
جدا از مساله نقل شده در ابتدا که از مهم ترین و شایع ترین علت‌های خاموشی یک ماشین میباشند و سوای مسائلی همچون پاره شدن تسمه تایم ماشین و… که باعث به خرابی موتور اتومبیل میشود. فیوز‌ها او‌لین گوشه ای می باشند که مدام با پیدایش اختلال به جهت آنان خواهیم رفت. نظیر فیوزهای مرتبط با پمپ بنزین و پاشش انژکتور در خودرو‌های خانواده پژو ۴۰۵، ۳فیوز قرار گرفته در کنار باتری و در اشکال پراید و یا این که فیوز پمپ بنزین‌های برقی در خودرو‌های قدیمی‌تر و… . ضمن این که در خورو‌های انژکتوری قطعه‌ای به اسم رله دوبل موجود هست که وظیفه آن تامین برق برای قسمت‌های مهمی زیر پمپ بنزین و ECU است. خرابی این قطعه هم تنها با تعویض آن ممکن است. ولی گاهی مواقع هم پیش می آید که با عبور از حجم ریختن آب بر روی رله دوبل ماشین به ناگاه خاموش می‌گردد. در این زمان می‌بایست رله دوبل را از محل خود برداشته و آن را با باد و یکدست کم آب کنیم. برای این فعالیت می بایست فریم رله دوبل باز شود و همینطور کانکتور‌های آن در پشتش به خوبی کم آب شوند. رله دوبل در خودرو‌هایی نظیر پراید در بغل باتری ماشین جای دارد و در خانواده پژو ۴۰۵ هم در جلو موتور قرار گرفته است.
